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膽機製作技術及檢修
摘自《自製HIFI擴音機及立體聲擴音機》一書
只供研究參考
零件選購
一部擴音機是由數十件以至百餘件大大小小不同的零件組合而成的，零件的好壞，對擴音機的成績是起着決定性的作用。如果應用不當，雖是小小的一個電阻，亦會妨礙全機性能，甚至使之不能工作。因此，零件的選購是不容忽視的。玆將主要零件在選購時應注意之點，分別說明一下：
A.真空管 真空管是擴音機中最重要的零件。鑑別真空管的好壞，首先量量它的燈絲是否通路，各電極有沒有相碰短路，這是起碼的條件。
如果到器材行買新貨的話，最穩當的辦法是請他們用真空管測驗器先量測一下，如果真空管性能良好，測驗器的指針就應該指在Good 的這一格上，指針越往右偏轉則越好，如果只是僅僅指及這一格，效能就不算很好，但仍可用，要是連這一格還指不到，甚至或連中間也不到，那就不能採用了。
此外，如果你準備裝的是推挽機的話，那麼，一對強放管除了要測試它們的好壞之外，還不可忘記請器材行替你測試一下它們是否平衡，所謂平衡就是要兩管的實際工作效能完全相同。
購買真空管時，除了可用萬能表量量它的燈絲及各電極之外，還可以從外表來鑑別一下它的好壞及新舊程度。如果真空管不曾漏氣的話，那麼管內玻璃壁上附着的那一層吸氣劑蒸發膜應該是黑得發亮的，否則，便會變成乳白色或發出像汽油滴入水中的油光。其次，真空管頂上正對陰極部份，如有一不透明的黑色小圓點，那是陰極表面的金屬受熱蒸發後堆積在玻璃上的現象，這說明該管使用已久，不宜再用了。此外，將真空管拿在手裡輕輕搖動，然後把管腳倒持看看，如發現管內有雲母屑、金屬屑或白色粉屑等，也證明該管已經很舊了。
擴音機中作前置放大用的真空管，如6AU6，6AV6，12AX7等，質量要求很高，不但要“Good” ，而且還要絕不漏電、無金屬聲。這是普通的真空管測試器也測不出來的。這種真空管不但舊的不保險，就是全新的用起來也會發現毛病。所以如有可能，最好在機件裝好後，多換一兩個試試。
B.電源變壓器 電源變壓器的作用是把外來的220V或110V交流市電改變成幾種不同電壓以適合擴音機使用。基本構造是用矽鋼片疊成的鐵芯上繞幾個線圈。線圈之一叫初級圈，它與交流市電相接，其餘的幾個叫次級圈。電源變壓器各個線圈的電壓和本身線圈圈數的多少成比例，圈數愈多，電壓愈高。矽鋼片是一種含矽的鋼片，每片厚度約0.35-0.5mm，各片間絕緣，這樣能使變壓器減少渦流損失。一般擴音機用的電源變壓器，通常有一個初級圈和三個或以上的次級圈：初級接電源，供給次級電能，電壓多數設有110V及220V兩用；一個次級圈是供給整流管燈絲的(5V或6.3V) ；一個是供給其他幾個真空管燈絲的(6.3V、12.6V等) ，以上兩個叫低壓或燈絲線圈；另一個是供給高壓用的，整流後供作真空管B電，叫高壓線圈。全波式整流的高壓線圈分為兩半故有三個端子，半波式的只有兩個端子。電源變壓器的要求是電壓合適、絕緣優良和發熱不太快。
擴音機用的電源變壓，因為使用時間較長，而且高壓線圈電壓較高，所以質量的要求比普通收音機用的要嚴格一些。繞製時不但鐵芯和漆包線必須採用上品的，而且還要計算精確，繞製技也必須熟練。業餘愛好者如無繞線機，自製是不易的，所還是採購成品比較穩當。
市售的電源變壓器款式很多，從外形來說，有合撲式和直立式兩種，合撲式各線圈的端子露於鐵殼外，上有數字註明，使用時不會弄錯。直立式在裝機時則不必在鐵板上開方形大洞，操作比較方便，兩者各有優點，可隨意選購。
此外，市售的電源變壓器功率亦有大小之分，常見的有50mA到150mA多種，可根據線路上的實際需要選購。選購時除了要辨明次級高壓圈的額定輸出電流外，還須辨明各燈絲線圈的額定輸出電流，寧可充裕些，切勿不敷應用，否則不但使用時容易發熱，而且還會降低電壓。目前市售的電源變壓器，不少是能適應多種需要的，它的初級圈和次級高壓圈有着多個抽頭，以適應100-220V的電源，並可隨意選擇250-380V的高壓輸出，同時，燈絲線圈亦備有5、6.3、12.6V等多個。這種電源變壓器最適合業餘愛好者們實驗之用，價錢雖然略貴一些，也值得採用的。
目前一些優質的電源變壓器，鐵芯含矽量的比較高，而且還經過熱處理，所以體積雖不大，但連續使用十二、三小時以上，也不成問題。不過也能有少數，品質不大可靠，主要是鐵芯不佳，含矽量低，而且插得不緊，使用時容易發熱，甚至會有討厭的振動雜聲。因此，選購時應多從鐵芯着眼。
C. 輸出變壓器 輸出變壓器是擴音機的重要零件，它對擴音機的音量和音質是起着顯著作用的。品質優良的輸出變壓器，可以使擴音機的輸出電功率得到最大的利用，並且音質優美。品質低劣的輸出變壓器，使擴音機的輸出電功率遭受很大的損耗，音量大打折扣，並且音質也不好，高低音都不能發揮，所以選購這一零件時，必須特別慎重。
近年來由於Hi Fi擴音機流行，輸出變壓器在製作工藝方面，也有了很大的進步，目前市面有多種牌子及多種規格的Hi Fi專用輸出變壓器出售。其中大部份質量都頗高。比如配合單管輸出的，有一些鐵芯比較大，繞線比較粗，初級圈有5K及7KΩ抽頭的，次級圈有4、8、16Ω抽頭的輸出變壓器，價錢及質量都可使人滿意。又如配合推挽輸出的，也有一些大型輸出變壓器，初級圈一共有七個端子，分成5K、8K、10K等不同的阻抗，以配鐵合不同功率放大管，次級圈亦有四個端了，分有4、8、16Ω，以配合不同阻抗的喇叭。這是很適合業餘愛好者採用的。
選購輸出變壓器時，必須注意它的阻抗是否與線路所需的相符，其次還要看它的輸出功率是否適合。
D. 低週扼流圈 低週扼流圈外形與電源變壓器相似，但它只有一個線圈。變壓器的鐵片排列都是密接的，磁路中無空氣隙，而低週扼流圈的鐵芯中須留相當的空隙，使低週扼流圈的磁力線不致因有大量直流電流通過而發生飽和現象，失去自感作用。本書線路應用的大都是10H 100mA，自繞時鐵芯截面積為25X25mm，用SWG33號漆包線繞2800圈，空氣間隙為0.75mm。
選購成品的話，只要電感數值和通過最大電流數(H和mA) 相符便可以了，一般質量都不會有什麼大問題。
E. 喇叭 喇叭是Hi Fi中最弱的一環，它的失真率既高，同時和它裝在一起的喇叭箱更是難以控制，所以要選得一個滿意的喇叭以及設計製造一個理想的喇叭箱，確非易事。
目前流行的喇叭都是活圈型的，這種喇叭磁芯用的是永久磁鐵，磁力越強的，音量和音質就越好。不過大磁喇叭與細磁喇叭價錢相差很遠，這只能就各人的經濟能力而選購了。
喇叭的紙盆通常是用特製的紙漿或臘布壓製而成的(小口徑的高音喇叭紙盆則有用金屬或塑料壓製而成) ，有直線形和曲線形兩種，曲線形的可避免喇叭因本身紙盆表面產生諧振而引起的所謂參變失真，品質比較優越，但售價亦較昂貴。
喇叭紙盆的外緣有的是用人造漆直接膠着於鐵架上，有的鑲以布、皮或是海綿，增強其邊緣的柔軟度，以降低喇叭的共震點，使其發出的音色更加柔和，不過這種軟邊喇叭損壞率較高，使用時必須十分小心。
喇叭的音圈通常是用銅合金繞成，但銅合金質重，不適宜於高週震動，目前很多高音喇叭及Hi Fi全音喇叭已採用鋁質的扁線來繞製音圈，取其質輕而高音負荷靈敏，但鋁質忌潮，在香港及東南亞各地使用時，容易霉斷。
喇叭紙盆口徑越大，發放低音的效率就越好。不過還得要看安置它的房間是否夠大，因為越是音調低的音響音波便越長，這就需要有足夠的空間方能完成它的振動，否則它就會有變形的可能。所以近年來Hi Fi玩家們已逐漸改變了盲目追求大喇叭的風尚，有時寧肯用兩個10吋以下的喇叭來代替一個12吋以上的大喇叭。特是在香港這個寸金尺土的地方，如果你不是有一個大客廳的話，則不宜採用太大的喇叭，一般來說，一間10X15呎的房間，用10吋的喇叭已足夠了。
喇叭的發聲是靠紙盆的振動，紙盆小時，低頻響應就很差；紙盆大時對高頻又有困難。所以只有一紙盆的喇叭，如要它有效地發射30~15,000週/秒的聲音是不可能的。比較理想的辦法自然是用兩個喇叭，一個高音喇叭發高頻率，一個低音喇叭放低頻率。這是目前很多Hi Fi玩家採用的辦法，但另外還有一個比較節省的辦法，就是採用那種雙紙盆的喇叭，它有兩個紙盆連到一個音圈上，一個大紙盆在低頻振動；一個小紙盆(有時造成錐面，也有時造成球面)發射高頻，這樣的喇叭頻率範圍可能達100~12,000週/秒。配合一般功率不大的Hi Fi擴音機使用，效果已相當不錯了。
F. 固定電容 固定電容是擴音機中用得很多的零件，一般有紙質電容器、油質電容器、雲母電容器、陶瓷電容器、電解電容器等幾類。
紙質電容器是用兩層薄膜中間夾以薄電容器紙作介質卷繞而成，外面用火漆、瀝青、塑料等封住，外殼上一端常標有粗黑線，表示這一端的接線是聯往外層鋁膜的，在電路中這一端常常是用來接地的。
油質電容器構造與紙質的大致相同，不過絕緣紙是用油浸過的，外面還加以鋁殼密封，工作耐壓可達1,000V以上。
雲母電容器是用一片薄雲母片作介質，兩面被上銀，分別銲出引線，再用膠木或塑料壓製封成。這種電容器質量最高。
陶瓷電容器是由特種高頻陶瓷作介質，兩面噴銀後焙燒而成，形狀有各種各樣，一般擴音機上用的多是管形和圓片形。
電解電容器是一種體積小、電容量大的電容器。它是在兩片鋁條間夾以絕緣紙卷繞；用化學溶液浸漬經電處理而成。這種電容器只能用在直流電路上，用時並要分正負極，接錯了便會失效。
固定電容器的電容量數值常常用數字標示在電容器外殼上，常用的單位有兩種：一為微法，一般是以m.f.d、MFD、μ等字樣表示；一為微微法，一般以m.mf、μ.μ.f、Pf等字樣表示；此外尚有一種毫微法，用nf表示，但採用者不多。
雲母電容器有的用色標點表示電容數量的，目前用的已不多。圓片形的陶瓷電容器有些像電阻那樣，用三條色帶來表示電容數值，色帶的識別法與電阻相同。
固定電容器絕緣介質，對各種電壓都有不同的忍耐程度，超過規定的電壓，絕緣物就有被擊穿的危險，這個電壓叫做工作電壓，一般在電容器的外殼上都標示出來，用時要按電路的需要而選擇。
上述幾種電容器，目前在市面上都有供應。一般來說容量較小的多是雲母電容器和陶瓷電容器，容量較大的是油質或紙質電容器，超過1mfd以上的，則多為電解電容器。
根據線路中不同要求，而去選擇不同種類的優質電容器，是一件重要的事情。擴音機中所有作交連用的電容器，必須保證絕不漏電，否則不但會造成失真，而且還可能損壞真空管及輸出變壓器。目前一般Hi Fi擴音機，功率放大管柵路上所用的交連電容器，數值都比較大，如果電容器絕緣不良，很易會產生漏電現象。因此，所有的交連電容器，最好一律購買油質的，反正價錢與紙質的相差不遠。為慎重起見，在購買時可叫器材店先用“梅格表”(一種測量阻抗的儀表) 測試一下。濾波用電解電容器，常是不很可靠的，外殼是紙質那些，更易損壞。最好購買鋁質外殼的複合電解電容器，一來品質比較可靠，二來一個等如兩個或三個，可節省安裝位置，三來可裝在底板上，不致受熱。至於擴音機中用於頻率特性補償電路及音調控制電路中小容量電容器，則最好選購雲母電容器及陶瓷電容器，取其容量不變及體積小巧。
G. 固定電阻 常用的固定電阻有炭質電阻、炭膜電阻、線繞電阻三類，炭質電阻是用膠木粉及幼石墨粉壓製而成的，售價很低廉。這種電阻的阻值多用色標表示，那是用彩色塗在電阻一端的三道色環。第一道代表第一位數，第二道代表第二位數，第三道表示第二位數字以後有幾個“0”。顏色所代表的數目字是：黑(0)，棕(1)，紅(2)，橙(3)，黃(4)，綠(5)，藍(6)，紫(7)，灰(8)，白(9)。其中由2到7，恰好是虹的色序，容易記憶。例如有一只炭阻三道環是紅、綠、黃，這就是說第一位數字是2，第二位數字是5，以後帶四個“0”，連在一起是250,000歐(250K) 。炭質電阻在製作上誤差很大，分三級各用顏色標出：金色表示誤差在為5%，銀色表示誤差為10%，無色則表示誤差為20%。在擴音機中，線路上需用的電阻值往往不需要很準確的。功率管的陰極電阻、屏極電阻和降壓電阻等，可以用誤差為10%的那一級，柵電阻、退耦電阻及電壓放大管的陰極電阻等，可用誤差為20%的那一級(電阻誤差目前多選用5%甚至1%那些級數) 。不過在推挽式線路中，倒相級以後的所有對稱的電阻，則必須力求阻值相同，如果誤差過大，便會造成失真。所以其他的電阻還可以馬虎一點，這些電阻卻要認真，購買時最好請器材店用萬表一一量測過，儘可能挑選實際阻值是完全一樣的。
炭膜電阻是在磁管或磁棒表面用化學方法被覆一薄層石墨，石墨層上劃有螺紋，螺紋的疏密決定了阻值的大小。這種電阻的優點是阻值穩定、雜音小，特別適用於擴音機的前置放大電路。
線繞電阻是用一種特殊合金拉成的細絲繞製成的電阻。它具有良好的電氣性能，例如阻值準確，能通過較大的電流，不易變值等等。在擴音機中，一般是用來作濾波電阻、降壓電阻及功率放大管的陰極電阻等。
線繞電阻有一種是阻值可變的，在它上面有一個活動的銅環，可以左右移動來改變它與電阻線的接觸點。一般擴音機是採用它來作燈絲平衡電阻的。
H. 電位器 電位器其實也是一種可變電阻，在它的外殼裡，有一圈炭膜，旋臂便是在這炭膜圈上移動。這圈炭膜厚薄是不均勻的，所以旋臂在其上移動時，有的是初段變化不大，後段變化很大。因此分有A型、B型兩種(最近更有所謂C型) 。A型是阻值按指數式改變的，B型阻值是按對數式改變的。在一般擴音機中，作音量控制用的電位器多採用B型，以增闊其音量控制範圍，作音調控制用的電位器則視乎其網絡設計而定，一般如是A、B型兼用的話，則線路圖中或零件表中有特別註明。
目前市售的電位器質量頗不劃一，有的質量很差，用不到幾個月因接觸不良而產生雜音，甚至有的未用先壞，如果不慎裝入機內，必然後患無窮。所以除了選購上品貨之外，最好還先加試驗，試驗方法有二：一是用歐姆表接在電位器的中間接頭及另一接頭上，然後慢慢轉動旋軸，如果表上的指針也是慢慢地隨之擺動的話，這個電位器是良好的，但如果指針是跳躍式擺動，則說明這個電位器接觸不良了。另一試驗方法是把電位器串連在收音機的天線引入線中，開着收音機，然後來回轉動電位器的旋軸，如果收音機不會因此而產生雜音，則電位器是好的，否則便是不可用了。
用舊了的電位器，除非經過用電油洗滌，否則十有八九都會成為雜音的來源，所以安裝擴音機時，電位器最好還是不要舊貨，以免因小失大。
I.其他零件 擴音機中各管的屏壓及簾柵壓較高，如果燈座的品質不良，便容易引起漏電而產生雜聲及交流聲，所以一定要採用上品的膠木燈座，功率放大管最好還能採用瓷質燈座，劣品的快巴紙板燈座是絕不能用的。
一切開關都必須用接觸良好的，特別是前置放大器及立體聲擴音機中所有的多刀多擲開關，品質要求更高，各瓣都必須接觸良好，不能存有阻力，否則便會毛病百出，檢修亦甚困難。
銲接零件的接線要選擇較粗的。外皮為塑膠內裡是鍍銀銅線的那些質量最好。劣質的接線不但容易折斷，而且銲接亦不易，千萬不要購買。金屬隔離線應該買有膠皮的，金屬網越密越好，但內裡的線芯，則越幼越好，以免造成高音頻無謂的損失。
插子、插口應選取彈力強而接觸緊密的，接線支架應選取上等絕緣膠木板製成而接腳牢固的，否則會鬆弛或漏電。
銲錫最好採用中間夾有松香的銲條，切不可購買酸性銲油，以免日久腐蝕接線，造成故障。
底板制作
設計底板時，先要把較大的零件，例如變壓器、扼流圈、輸出變壓器、真空管、濾波電容器等，位置排好，然後再決定小零件的位置。因此，第一步應把各大零件試行在白紙上排列，看看那種排列法最好。零件位置的決定，大致有下列幾項原則：
(1)應按照線路組成部份逐級順序排列。
(2)怕熱的零件不要太接近發熱的零件，如電解電容器就應遠離電源變壓器、功率放大管和整流管。又如濾波電阻及降壓電阻應遠離其他零件，或直接裝在底板上。
(3)最前級真空管要遠離末級真空管和輸出變壓器。
(4)輸出變壓器的鐵芯和電源變壓器的鐵芯麼互成直角。
(5)零件位置的安排需使各部份接線長度減到最短。
(6)後級放大管的零件和接線不要接近前級放大管的柵極電路上的零件。
(7)交流的電源線以及交流的燈絲接線不要靠近電壓放大管的柵極。
(8)排列零件時注意安排電阻及固定電容器的位置，不要讓電容器和電阻重重叠叠堆在一起。
零件安裝
底板造好後，便可以動手安裝零件了。
第一步先將燈座逐一裝上，再將小零件如電位器、開關、插口、接線架等按照設計的地方裝好。電源變壓器、低週扼流圈及輸出變壓器比較笨重，在銲接零件時，底板要上下及四面翻動，如先將這些笨傢伙裝上，底板翻動不但不方便，而且易損壞機殼上油漆，所以最好先將接線及小零件銲好，到相當程度時再將它們裝上。
用螺絲固定管座、支架等零件時，最好在絲帽下套一彈簧墊圈。因為墊圈一面開有一個豁口，當螺絲旋緊後，就把墊圈豁口卡住，這樣即使長期使用或受到震動，被固定的零件也不致鬆脫，可以減少發生雜音或跳火花等毛病。
安裝前各個零件的質量必須先加檢查，免得擴音機裝好後發現毛病，重新返工拆卸，多費手腳。
下面分別談談裝在底板上的幾種常用零件的裝法：
管座 真空管的位置雖已確定，但裝上底板時還得進一步考慮管座方向，使管腳盡量靠近需要接線的零件。
電源變壓器 常用的合樸式電源變壓器是裝在底板上開有大方孔中的地方，安裝前應把四角螺絲旋緊一些，免得因鐵片裝得不緊時，裝好後發生討厭的鐵芯顫動聲。這種電源變壓器上面是一個鐵 蓋，下面是一個方形鐵框或兩條鐵條，安裝時下面的方框最好不要省掉而直接裝在底板上，否則底板較薄時就不易把鐵芯夾緊。
低週扼流圈 底板如用鐵板製成的話，低週扼流圈裝上時，要注意勿將有間隙的一邊貼近底板，因低週扼流圈在工作中，間隙間有磁力線放射，易於吸動底板，使底板顫動而產生交流聲，或生渦流 損失。
開關 常用的多刀多擲開關，在旋軸軸承旁邊10mm處有一凸起的止腳(小片) ，作用是以之嵌入底板內，使旋轉開關時，整個開關不致搖晃。安裝時在確定開關位置後，應在洞旁相應距離處，再鑽一 個直徑4mm的小孔，以便嵌入止腳
電位器 一般旋軸較長，應按實際需要先行截短，截時應固定長棒一端才鋸。如果等機件裝好後再鋸，則容易將電位器弄壞。電位器常帶有兩隻絲帽，安裝時，先裝一只，旋緊後再裝另一只，這樣當第二只旋緊後，就很牢固了。
銲接技巧
(1)被銲接的金屬物表面必須清潔，要用砂布仔細打光或用小刀刮光，若是漆皮綫，特別需要將銲接部份的漆皮完全刮清。
(2)在銲接以前，如能在金屬表面先鍍一層錫，可以使銲接更為容易。例如管座的管腳、電位器、開關等，可在安裝前先將銲片上錫，銲接時可以省時省力。
(3)銲劑的用量只要剛剛能蓋住銲接點的空隙便夠了，用多了就會流開來把周圍的零件弄髒。特別是銲接開關及管座時，銲劑流到接觸點部份很難擦掉，可能因而形成接觸不良的毛病。
(4)應根據被銲物體積的大小，決定烙鐵在銲接點上停留的時間的長短。烙鐵停留時間過短，則會銲不牢，時間太長，則銲接物附近受熱太久，溫度太高，容易使絕緣皮燒壞，炭質電阻變值，紙電容器流臘，膠板管座炭化等毛病。大致來說，把兩個接綫頭銲在一起，只要三四秒鐘便夠了。
(5)銲上銲接點的錫還未凝固之前，不可讓它遭受振動，否則銲錫就不凝固成整塊，接合不會堅固。
(6)銲錫本身和金屬接合的機械力量很弱，所以銲接體必須先緊密絞合，然後用銲錫去補足空隙，使接合點導電優良，千萬不要單純依靠銲錫，否則日後容易脫落。
接綫步驟
接綫一般步驟是先裝地綫和燈絲綫，裝好後再裝其他部份，次序是從後級裝向前級。為了使裝妤後的擴音機易於檢查，可以按照不同作用而使用不同顏色的接綫，譬如地綫用黑色，燈絲用棕色，B+用紅色，簾柵極用桔紅色，陰極用黃色，控制柵極用綠色，屏極用藍色，交流電源用灰色等。現將具體的裝接方法順序略述一下；
(1)銲接公共地綫的方法有兩種：一是在各管座之間的空隙處裝一根粗的(直徑約為1.5mm左右)鍍錫銅綫作為公共通地綫。公共地綫的兩端各銲一銲片，用螺絲釘裝牢在底板上，若是鐵質底板，則必須用大烙鐵將之銲上。為了防止這根地綫太長時中部懸空顫動，不夠堅固，可在這根地綫的中部銲出幾根一端帶有銲片的銅綫，利用安裝管座的螺絲把它固定；另一方法是在各管座旁邊的接綫支架上，分別指定一端子為該級的接地點，然後將這些接地點用一根1.3mm以上的粗膠皮接綫連起來作為公共接地綫，該綫應在最前級處用銲片及螺絲裝牢在底板上。以後銲接各級時，該級中所有接地零件，均應一律銲在屬於該級的接地點上。這就是所謂“一點接地法”。比較複雜的綫路，以採用後一方法為宜。
(2)第二步開始銲接燈絲綫。不論燈絲綫圈是一端通地或中心抽頭通地，燈綫接綫都需要用兩根絕緣的導綫緊密絞合，以減少交流聲。燈絲需要接地時，可在變壓器一端接公共地綫。
在銲接燈絲時應注意：
a, 燈絲通過電流很多，必須採用較粗的接綫。
b, 燈絲綫不可靠近控制音量及控制音調的電位器。
c, 燈絲綫不要和交連電容器及其他柵極、屏極接綫靠近，若因地方關系必須靠近，則應使它們互相垂直。
d. 儘可能將功率放大管的燈絲第一個接到電源變壓器的燈絲綫圈上。
(3)跟着是銲整流管的接綫和B+電源接綫，這一級因為是高壓部份，必須用絕緣較好的接綫，必要時還要在部份接綫外面再加綫套。B+電源綫中因為沒有音頻電流通過，所以接綫可以較長，多照顧一些佈綫便利和美觀。銲接濾波電容器時要認清正負極，同時，負極必須與電源變壓器高壓次級圈中心抽頭在同一點通地，否則便會成為交流聲的發源地。擴音機的每一級都需要B+電供給，所以B+電源綫要接到各級的接綫支架上。
(4)銲接功率放大級時有幾點須注意：
a, 輸出變壓器次級0、4、8、16Ω等端子連到喇叭插口上的各根接綫必要時應互相絞合起來，以減少磁感應，免致影響前級，同時也不可靠近前級的接綫，否則容易引起嘯叫聲或高頻寄生振蕩。
b, 推挽式擴音機功率放大管柵極及屏極上往往串着一個電阻，以防止產生高頻振蕩，這一電阻應直接銲在柵極或屏極銲片上，否則會失效。
c, 功率放大管的陰極電阻工作時會發熱，因此陰極傍路電容器不可與它過於接近。
d, 負回輸電路暫時不必銲接，可待全機裝好試音後再行加入。
(5)電壓放大級如果裝有音量控制電位器，則此電位器與前級屏極及後級柵極都須使用金屬隔離綫，但為避免高音頻損失起見，亦可將此兩根綫與接地銲片上引出的接地綫三者絞合在一起，這樣亦可收隔離之效。同時此電位器的接地銲片必須用接綫銲到公共地綫上去，切不可就近銲入底板，否則會產生交流聲。
電壓放大級內如附有高低音控制網絡，銲接時須注意零件的安排，零件間接綫越短越好，切勿與其他有交流電通過的接綫貼近或平行，以免檢拾交流聲。控制高音及低音的電位器，應盡量接近管座，電位器上連着的電阻及電容器盡可能直接銲在銲片上，電位器的外殼必須注意通地。
(6)前置放大級最容易感應交流聲及產生雜音，銲接時必須特別小心。音量控制器、咪和電唱機的插口，都應該裝在前置放大管附近，使接綫盡量減短。所有這些插口通到真空管柵極的接綫都須用金屬隔離綫。退耦電阻和電容器須靠近管腳銲接。真空管管座最好能加上彈簧或橡皮圈，以減少外界傳來的震動。真空管的金屬罩須注意通地。
銲接前置放大級最重要的是必須厲行“一點接地法”，即前置放大管各電極所屬零件要通地的，一定要銲在同一通地點上，柵極電阻、陰極電阻以及傍路電容器的通地點尤為重要，兩者之間不能有導綫的存在，否則易生交流聲。此外屏回路的B+與簾柵電阻的B+亦應銲於一點上，此點一方面用一傍路電容器通地，另一方面用綫接高壓電源。陰極傍路電容器可跨接在陰極電阻之上，通地時將它們安置在屏回路電阻及柵回路電阻之間，以作兩者隔離。
裝接的要點
(1)接綫要剪得適度，切勿過長，電阻及電容器等兩端的接綫如嫌太長時，應毫不吝惜地剪去。
(2)零件和接綫應該妥貼，要定着在固定位置，切勿懸空左右搖擺，免致和其他綫路的零件相碰發生意外故障，必要時應使用接綫架來支撐兩點距離較遠的零件或接綫。
(3)紙質電容器上印有黑圈的一端表示這端所接的電極片是捲製在最外層；油質電容器上的文字末尾那一端，是接地通外殼的。用它們來作傍路電容器時，此端應接地，有屏蔽作用；作耦合電容器 時，這端應接前一級的屏極，因屏極對地阻抗較低，受外界干擾較小。
(4)炭質電阻，特別是炭膜電阻，外表僅有一層薄漆保護，絕緣不可靠，所以裝接時，不要緊貼底板及其他零件。
(5)當接綫穿過底板時，底板洞上要墊一個橡皮圈，以免括破接綫表面與底板短路，尤其是高壓綫更須注意。
(6)柵極電阻應直接銲在管座上，尤其是前置放大級更須如此。
(7)柵極電阻之體積愈小愈佳，一律可採用1/4W，銲接時並須與屏電阻或屏回路接綫遠離或互成直角。
(8)後一級屏回路之接綫或零件切忌與前一級之柵極相近或平行。
(9)電位相差很大的零件不宜銲在同一支架相鄰的銲片上。
(10)凡接綫中有交流電通過的，不宜與他綫靠近或平行，尤其是音量控制電位器上附着的電源開關接綫，更應注意。
(11)使用金屬隔離綫雖可避免由於雜散交連引起的交流聲或振蕩，但用之過多，高音是會受到損失的，所以凡可通過裝置技術來解決問題的地方，都應少用金屬隔離綫，這在安裝HiFi機來說，是頗值得重視的。
(12)一般自製的擴音機常常不用保險絲，這是冒險的，其實多加了這小小的零件。有時可以避免嚴重的損失。
(13)交直流式擴音機的B-回路不能直接接底殼，否則是會漏電傷人的。
(14)銲接完畢之後，記得將遺留在底板內的錫粒一一取出。最後還須把銲接完畢的底板用力重拍，以便震出未清除的錫屑及接綫碎屑。同時如有銲得不牢固的零件，此時亦可發現出來。
線路核對
有些性急的朋友，當一部機接線完畢之後，便急不及待地插上電源要進行試聽了。其實這是十分冒險的做法。因為在接線過程中，錯接和漏接的可能性是很大的，如果錯的或漏的不是在要害的地方，那最多是試而不響，或嘯叫狂叫起來，問題還不大，但若錯的或漏的是要害的地方，那麼就會損壞零件了。比如漏接了輸出變壓器初級圈的接線，功率放大管就會得不到屏壓，結果其簾柵極便因吸取過量的電流而發紅，時間較長的話，功率放大管就會衰老甚至失效。又如漏接了喇叭，輸出變壓器就有機會燒燬；接錯了硒整流器的正負極，勢必損壞硒堆；真空管燈絲錯接了高壓，結果白光一閃，真空管就完蛋了……，諸如此類的嚴重事故是常見的，事到臨頭，粗心大意的人就會後悔莫及了。
所以，全機接線完畢之後，切不可心急，在插入真空管和接通市電之前，必須經過耐心線路核對，最好重複多次，務必令出錯地方減到最少！
. 核對線路除了要有較大的耐心之外，熟悉機件的線路結構也是十分重要的。所以在裝機之前，最好把書中的線路另繪在一張比較大的白紙上，這不但可以在繪製過程中，加深對線路結構的瞭解和熟悉，同時也因為有了一張比較大的線路圖，核對起來也方便得多。在核對進行時，每檢定某一零件或某一部份沒有錯誤之後，就可在線路圖中的相應部份打一記號，同樣，如果發覺某一零件或某一部份有錯漏的話，也可以加以附註，以便在全部核對完畢之後，逐一改進正之。
核對線路也應像裝機時一樣，先核對電源，然後由後級到前級。必須有條不紊，按步就班，切忌跳來跳去，否則，核對本身也會有錯漏。
除了要核對有無錯接和漏接之外，還應該同時注意檢查零件是否數值相符，銲接過程中有沒有遭到損壞，分佈的位置是否妥當，通地是否良好等等。
試機步驟
線路核對無誤之後，便可以進行試機了。試機也是有一定程序的。
首先還不要插上真空管，應先接上電源，用電壓表分別測量各管的燈絲電壓是否適當，整流管兩屏交流電壓有無錯誤。如果沒有電壓表，則可用一6.3V小電珠來測量燈絲電壓。然後用一個阻值與喇叭音圈阻抗相等的電阻作為“假負荷”，接到該接喇叭的端子上來代替喇叭，喇叭本身則接在這隻電阻中的四分之一處。這樣低值的電阻(4至16歐) ，現成的不易買到，可用電熱線，即繞製電熨斗、電烙鐵的那種線，自己繞製(目前市面很易買到大功率假負荷電阻)。有了負荷之後，才可以插上真空管。先插整流管，用表測量它的輸出的直流電壓是否正常。再插功率放大管，如是推挽式的，則兩隻一齊插，這時用螺絲批去接觸它們的柵極時，喇叭應該有一些交流聲，不接觸時，喇叭卻不應有任何交流聲或雜聲，如果有，就不必再插入其他的前級真空管了，還是先將功率放大級毛病找出來再說。
同樣道理，在以後順序插入其他的前級真空管時，也可以注意一下它們會不會突然產生雜音或交流聲，如果原來本是沒有什麼異狀的，可是一插了了一個真空管之後，交流聲或雜音便馬上發作了，那麼也就是說明，這一級是有問題存在了。
逐級插入真空管後，擴音機的靈敏度便大大地增加了，這時若要測量各電壓，則須將音量控制器略為收小。同時有了前級真空管後，便要避免再用電壓表測試輸出管的屏極，以免引起振盪。
插上全部真空管後的擴音機，將音量控制器旋至最小時，喇叭應該完全聽不到交流聲。這時可用一隻與輸入阻抗相似的電阻(接線要短) 接至輸入端，將音量開至最大，喇叭中聽到的，應只有些微的絲絲聲，交流聲的份量，不應比這些絲絲聲大。更不應有振盪現象，好比汽船聲或刺耳的尖叫聲等。這樣一切正常，才可以進行試音。
試音倒很簡單，只須除去輸入端臨時接入的電阻，接入唱頭、錄音機放音頭或咪(現在試音多接CD)，便可以試聽一下音量和音質如何了。
如果音量和音質都正常的話，便可以加上負回輸，負回輸電阻數值的大小是決定負回輸的深度的，一般的線路圖，對這電阻的數值雖有所註明，但卻不是絕對不變的，所以還須經過試驗後再作確定。試驗時可用一隻數值比原來設計稍大的電阻先試試看，比如線路圖中註明是5K歐，那就不妨先用20K或10K的來試試。加上這電阻後，擴音機的音量應該立刻減小，音質亦應有所改善。但有時加上了之後，音量反而增高，甚至起了振盪，那便是表示極性錯了，要將輸出變壓器初級圈的兩根接線對掉一下。證明沒有問題之後，便可將回輸電阻的數值再行減低。減低多少，這就得看實際情況而定，以不過度降低音量不致引起振盪為原則，一般來說，應該不低過線路圖上註明的數值，否則便有引起振盪的危險。
若想知道一下擴音機輸出功率的大小，可用交流電壓表跨接在輸出假負荷的兩端，把音量控制器開至開始過荷的一點，這時電表上指針的讀數可以換算成約略的輸出功率瓦數。例如一部6V6推挽輸出的擴音機，匹配的假負荷8歐，最大輸出時電壓表該讀數為8.5V，那麼：
電力=電壓2/電阻=8.52/8=9.03W
翻閱真空管特性表，查出6V6輸出為10W，現在得9W多已算不錯了，因為輸出變壓器的線圈、鐵芯都要消耗一些電力的。
試音完畢之後，要先關掉電源，至少也要先將音量控制器旋至最小，然後才可以除去假負荷，正式接入喇叭，這是為了保護輸出變壓器。如果喇叭不只一個時，還要試清楚各喇叭的相位。
故障的檢修
(1)無聲
a, 電源保險絲燒斷
b, 電源開關接觸不良
c, 電源接綫中斷
d, 電源變壓器初級或次級綫圈斷綫
e, 整流管失效
f, 低週扼流圈綫圈中斷
g, 低週扼流圈綫圈與外殼短路
h, 濾波電容器短路
i, B+接綫與底板短路
j. 濾波電阻繞綫中斷
k. 喇叭音圈中斷
l. 喇叭接綫中斷
m. 輸出變壓器初級圈中斷或鐵芯短路
n. 真空管屏極負荷電阻阻值變到極大
o. 真空管陰極電阻開路
p. 真空管屏極電容器短路
q. 退交連電容器短路
r. 電位器損壞
s. 插口接觸不良或內部短路
t. 金屬隔離綫內部短路
(2)交流聲
a. 電源變壓器次級高壓圈一邊開路或短路
b. 濾波電容器容量不足或退化
c. 低週扼流圈短路
d. 推挽功率管不平衡
e. 前級放大管沒有厲行一點接地
f. 真空管柵極電阻開路
g. 真空管內燈絲和陰極間漏電
h. 金屬隔離綫的金屬網未曾通地
i. 前級真空管過份接近電源變壓器
j. 輸入插口接地處有阻力，陰極與柵極落地點距離過遠或銲接不良。
(3) 汽船聲或嘯叫及寄生振盪
a. 濾波輸出電容器開路
b. 負回輸電路相位反接
c. 推挽式電路產生寄生振盪
d. 屏極電容器失效
e. 退交連電容器失效
f. 柵漏電阻阻值變到極大
h. 前級真空管沒有使用金屬罩
i. 五極管簾柵極旁路電容器失效
j. 電壓放大管失效
k 輸出變壓器次級並聯的傍路電容器開路或擊穿
l 多管並聯推挽工作的屏、柵極抑制電阻損壞或變質
m 強放管及抑制振盪電路中的零件變值
n 電源電壓過高
(4)雜音
a. 電源變壓器行將霉斷
b. 低週扼流圈行將霉斷
c. 輸出變壓器初級圈行將霉斷
d. 電位器接觸不良
e. 電容器漏電
f. 真空管極間漏電
g. 各銲接點鬆動
h. 真空管屏極電阻變值
i. 真空管座接觸不佳或漏電
j. 輸入插口鬆動
(5)失真
a. 燈絲電壓不足
b. 輸出變壓器與功率管匹配不當
c. 輸出變壓器局部短路
d. 推挽功率管不平衡
e. 交連電容漏電
f. 陰極旁路電容器開路
g. 柵漏電阻阻值變大
h. 真空管燈絲漏電
i. 陰極電阻變值
j. 簾柵極電阻開路
k. 屏極負荷電阻變值
l. 倒相管負荷電阻變值不平衡
m. 音調控制網絡中電阻或電容器失效
n. 功率放大管衰老
(6) 音量不足
a. 電源電壓低落
b. 濾波電容器嚴重漏電
c. 輸出變壓器初級圈局部短路
d. 輸出管衰老
e. 負回輸電阻阻值變小
f. 陰極旁路電容器短路或開路
g. 簾柵極電壓低落
h. 陰極電阻變值
i. 真空管燈絲漏電
j. 屏極電阻阻值變大
k. 退交連電阻阻值變大
l. 金屬隔離綫內部短路
m. 輸入插口存有阻力
n. 電唱頭或咪性能不佳,
(7) 強放管屏極發紅
a 負載過重引起屏流過大
b 沒有柵負壓或減少(固定柵偏壓電路)
c 強放管屏壓或簾壓過高
d 超音頻或高頻寄生振盪
e 推挽管衰老，破壞推挽平衡
f 輸出變壓器的初級綫圈一邊局部短路
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发表于 2024-4-1 16:08
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